info@greencozy.ru
г. Москва
Пн - Пт: 10.00 - 18.00
Сб - Вс: выходные

Мята: полное руководство по уходу и выращиванию

Энциклопедия

Аромат лета на подоконнике: выращиваем мяту

Мята — это многолетнее растение с приятным освежающим ароматом. Выращивать её дома — одно удовольствие: она не слишком капризна, растёт быстро, а листочки всегда под рукой — хоть в чай, хоть в салат. К тому же мята очищает воздух и успокаивает нервы одним своим запахом.

Содержание

Описание
Особенности выращивания
Болезни и вредители
Способы размножения
Заключение

Описание

История и интересные факты

Мята известна людям уже много веков. В Древней Греции её считали травой гостеприимства: хозяева разбрасывали листья мяты по полу, чтобы гости чувствовали приятный аромат. А ещё верили, что если втереть мяту в руки, это придаст сил!

В Европе мяту использовали для освежения помещений, а в народной медицине — для лечения болей в животе и груди. Сегодня её добавляют в косметику, лекарства, напитки (помните мохито и мятный джулеп?) и даже в зубную пасту — спасибо ментолу за освежающий эффект.

В быту мяту обычно так и называют — просто «мята». Иногда уточняют: «перечная мята», «кудрявая мята» и т. д.

А вот комнатную мяту иногда зовут «плектрантус» — звучит солидно, но это всё та же ароматная красавица. Ещё её иногда называют «мольным деревом» — говорят, моль не любит её запах.

Внешние признаки

Мята выглядит довольно просто, но симпатично:

стебли — прямые или слегка ветвистые, высотой до 30–50 см;
листья — зелёные, овальной формы, с зубчатыми краями;
цвет листьев может быть разным: от светло‑зелёного до тёмно‑зелёного, иногда с пурпурным оттенком;
цветки — мелкие, обычно сиреневые или белые, собраны в соцветия;
аромат — яркий, освежающий, с ментоловыми нотками.

Особенности выращивания

Освещение и местоположение

Мята любит свет, но не палящее солнце. Лучше всего поставить горшок на подоконник с восточной или западной стороны. На южной стороне летом придётся притенять, иначе листья получат ожоги. Зимой, если света мало, можно использовать фитолампу.

Температурный режим

Оптимальная температура — +18…+22∘C.
Мята не любит жару и сквозняки, так что не ставьте её рядом с батареей или у открытой форточки зимой.

Полив и влажность

Поливайте мяту регулярно, но без фанатизма. Почва должна быть влажной, но не заболоченной. Летом поливайте через день, зимой — 2–3 раза в неделю. Лучше использовать мягкую воду комнатной температуры и поливать через поддон — так меньше риск залить корни.

Грунт и пересадка

Мята не слишком требовательна к грунту, но лучше всего ей подойдёт рыхлая, плодородная почва. Можно взять готовый грунт для трав или смешать торф с речным песком (2:1).

Горшок выбирайте широкий, а не глубокий — корни растут вширь. На дно положите слой керамзита (2–3 см) для дренажа. Пересаживайте раз в 2–3 года или когда корням становится тесно.

Подкормка

Весной и летом подкармливайте раз в 2–3 недели жидким удобрением для зелёных растений. Зимой подкормки не нужны — мята отдыхает.

Обрезка и формирование

Чтобы мята росла пышной, а не вытягивалась в один длинный стебель, регулярно прищипывайте верхушки побегов. Удаляйте сухие и повреждённые листья. Если мята зацвела, лучше срезать цветоносы — так она будет давать больше листьев.

Болезни и вредители

Мята, несмотря на свою неприхотливость, может страдать от различных болезней и вредителей. Особенно это актуально при неправильном уходе или неблагоприятных условиях содержания.

Болезни мяты

Мучнистая роса

Проявляется в виде белёсого налёта на листьях. Вызывается грибком Erysiphales, который проникает в клетки растения.

Спровоцировать болезнь могут резкое похолодание, влажная погода и заражённые органические остатки.

Для лечения используют препараты «Топаз», «Витарос» или «Фундазол».

Фузариозное увядание (сухая гниль)

Грибковое заболевание, возникающее в сухую жаркую погоду при недостаточном поливе либо при длительных дождях и тяжёлом грунте.

Признаки: потемнение нижней части стебля и листьев, остановка роста, засыхание.

Профилактика и лечение: регулярные поливы, глубокое рыхление почвы, полив слабым раствором марганца.

Ржавчина

Характеризуется появлением бурых или оранжевых пятен на нижней стороне листа. Постепенно поражение распространяется на стебли, растение теряет пищевую и лекарственную ценность.

На ранних стадиях помогают «Купрозан», «Топаз» и «Вектра». Лучший способ борьбы — профилактика: выбирайте устойчивые сорта мяты.

Филлостиктоз (бурая пятнистость)

Возникает при температуре выше 25∘C. Листья покрываются бурыми пятнами, при сильном заражении поражаются стебли. Споры грибка очень жизнестойки — сохраняются в почве даже при сильных морозах.

Лечение: опрыскивания препаратами «Вектра», «Строби» или «Агиба‑Пик».

Антракноз

Редкое для мяты заболевание.

Признаки: коричневые пятна в центральной части листа, искривление и истончение стебля, опадание листьев.

Справиться помогает опрыскивание раствором бордосской жидкости.

Аскохитоз

Начинается с бурых пятен на листьях и стебле, затем побеги деформируются и усыхают, листва опадает. Переносится от заражённых сорняков в тёплую дождливую погоду.

Для борьбы применяют «Витаплан», «Топаз» или «Ровраль».

Септориоз (белая пятнистость)

Появляется во второй половине лета при повышенной влажности. На нижних листьях образуются тёмные пятна, при запущенной форме грибок распространяется на побеги.

Лечение: препараты «Планриз», «Оксихом» и «Энерджи» (опрыскивают и растения, и почву вокруг — споры сохраняются в грунте до 3 лет).

Вредители

Мятная блошка

Мелкий жук (1,3–1,8 мм), светло‑коричневый. Повреждает листья, оставляя мелкие круглые отверстия, объедает молодые побеги.

Методы борьбы: настой табака или чеснока, при сильном заражении — инсектициды.

Мятный клещ

Микроскопический вредитель, питающийся соком растения.

Признаки поражения: листья деформируются и скручиваются, на нижней стороне видна тонкая паутинка.

Поможет удаление поражённых частей и обработка акарицидами.

Тля зелёная

Мелкие насекомые (1–3 мм), образующие колонии на стеблях и листьях.

Признаки: липкий налёт (медвяная роса), пожелтение и усыхание побегов.

Борьба: опрыскивание мыльным раствором (40 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или препаратами на основе пиретрума.

Цикадки

Небольшие насекомые с прозрачными крыльями (3–4 мм). Оставляют белые точки на листьях (следы проколов), из‑за чего листья желтеют и опадают.

Методы борьбы: регулярное удаление сорняков, обработка настоем луковой шелухи или инсектицидами.

Слюнявая пенница

Личинки живут в пенистых выделениях на стеблях.

Признаки: пена на побегах и листьях, ослабление растения, замедление роста.

Способы борьбы: смывание пенки струёй воды, опрыскивание раствором горчичного порошка (10 г на 1 л воды).

Слизни и улитки

Оставляют крупные дыры на листьях, а на почве и растении заметны слизистые следы.

Методы борьбы: ручной сбор вредителей, установка ловушек (ёмкости с пивом), посыпание почвы золой или измельчённой яичной скорлупой.

Белокрылки

Высасывают сок из растения, ослабляя его. Кроме того, выделяют лишнюю жидкость в виде капель, что провоцирует развитие грибковых заболеваний.

Признаки: изменение цвета листовой пластины, появление некротических участков.

Для борьбы используют инсектициды или биопрепараты.

Профилактика

Чтобы снизить риск заболеваний и поражения вредителями, рекомендуется:

соблюдать режим полива — избегать переувлажнения почвы;
регулярно рыхлить грунт для хорошей аэрации;
удалять сорняки и растительные остатки, где могут размножаться вредители и патогены;
проводить профилактические обработки биопрепаратами или народными средствами;
высаживать рядом растения‑репелленты (бархатцы, календулу, чеснок);
каждые 3–4 года пересаживать мяту на новое место;
выбирать устойчивые к болезням сорта.

Если мята выращивается для заготовки, старайтесь минимизировать применение химикатов — отдавайте предпочтение биопрепаратам и народным методам. Перед сбором урожая после обработки выдерживайте срок, указанный в инструкции к препарату.

Способы размножения

Мяту можно размножать несколькими способами — разберём каждый подробно.

Способ 1. Черенкование

Самый популярный и простой метод, сохраняющий сортовые качества растения.

Лучшее время: с мая по август - в период активного роста. Рекомендуется выбрать здоровые побеги без признаков болезней.

Пошаговая инструкция:

Срежьте верхушечный побег длиной 10–15 см с 2–3 узлами листьев. Используйте острый нож или секатор, сделайте косой срез под узлом — так корни появятся быстрее.
Удалите нижние листья, чтобы они не загнивали. Оставьте 5–6 листьев наверху.
Укорените черенок одним из способов:

В воде: поместите черенок в стакан с отстоянной водой (узлы должны быть погружены). Добавьте таблетку активированного угля — это предотвратит гниение. Поставьте в тёплое светлое место без прямых солнечных лучей. Через 7–14 дней появятся корешки длиной 1–2 см.
В грунте: подготовьте лёгкий субстрат (торф + перлит в соотношении 1:1). Углубите черенок на 3–4 см, полейте. Накройте пакетом или банкой для парникового эффекта. Проветривайте ежедневно, увлажняйте по мере подсыхания. Через 2–3 недели появятся новые листья — значит, укоренение прошло успешно.

Пересадите укоренённый черенок в постоянный горшок с рыхлой питательной почвой (можно добавить компост).
Полейте и слегка притените на 2–3 дня.
Когда побег вырастет до 15 см, прищипните верхушку — так куст будет пышнее.

Плюсы: быстро, просто, сохраняет сорт.
Минусы: требует контроля влажности.

Способ 2. Деление куста

Подходит для взрослых растений старше 3 лет.

Лучшее время - весна или ранняя осень.

Пошаговая инструкция:

Аккуратно выкопайте куст из грунта (или достаньте из горшка).
Разделите корневище на части острым продезинфицированным ножом. В каждой делёнке должно быть несколько веточек и собственная корневая система.
Обработайте срезы толчёным углём или золой — это защитит от гниения.
Посадите каждую часть в отдельный горшок с рыхлым питательным грунтом.
Полейте и поставьте в полутень на 1–2 недели для адаптации.
Затем перенесите на обычное место.

Плюсы: быстрый результат, подходит для омоложения старого куста.
Минусы: нужен взрослый куст.

Способ 3. Корневыми отводками (кусочками корневища)

Естественный способ размножения благодаря ползучему корневищу с множеством спящих почек.

Когда: конец лета или осень.

Пошаговая инструкция:

Выкопайте часть корневища или всё растение целиком.
Нарежьте корневище на кусочки длиной 10–12 см (на каждом должны быть спящие почки).
Высадите отрезки горизонтально в грунт на глубину 4–5 см. Либо поместите всё корневище в ёмкость с землёй и храните в прохладном месте (погреб, подвал) до весны.
Весной нарежьте корневище кусочками и посадите.
Поддерживайте умеренную влажность грунта до появления всходов.

Плюсы: естественный способ, много посадочного материала.
Минусы: требует времени для прорастания.

Способ 4. Семенами

Самый трудоёмкий и долгий способ. Наиболее подходящее время - ранняя весна.

Пошаговая инструкция:

Подготовьте лёгкий рыхлый грунт (торф + песок в соотношении 2:1) или готовый субстрат для рассады.
Посейте семена поверхностно, не засыпая землёй (они очень мелкие).
Опрыскайте из пульверизатора и накройте стеклом или плёнкой для создания парникового эффекта.
Поставьте в светлое тёплое место (+18…+22∘C).
Ежедневно проветривайте, увлажняйте грунт из пульверизатора.
Всходы появятся через 2–3 недели.
После появления 2–3 настоящих листочков распикируйте сеянцы в отдельные горшочки.
Постепенно приучайте к открытому воздуху, снимая укрытие.
Пересаживайте на постоянное место, когда растения окрепнут.